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TRAJE SASTRE. LA MUJER SE VISTE DE HOMBRE

Aún dentro de la unidad existente en las formas del traje de ambos sexos durante las civilizaciones de la antigüedad, siempre existió una norma inalterable: mientras que el hombre podía mostrar sus piernas, bajo túnicas, pampanillas o mantos, la mujer debía mantener ocultas sus extremidades inferiores…Esta diferencia se mantuvo hasta que en 1920 la mujer […]

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CAMISA, UN CLÁSICO CON MUCHA HISTORIA

Camisa, un clásico con mucha historía Sacó un montón de camisas y empezó a tirarlas, una tras otra, delante de nosotros, camisas de hilo fino y de seda gruesa y fina franela, que perdían los pliegues conforme iban cayendo encima de la mesa, cubriéndola en multicolor desaliño. Mientras nosotros las admirábamos, él trajo más y […]

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EL USO DEL PANTALÓN FEMENINO, EN LA HISTORIA

El pantalón de mujer representó un movimiento revolucionario   La historia del pantalón de mujer, una prenda que representa libertad, comodidad, movimiento y que se convirtió en un clásico atemporal Ninguna otra prenda en el mundo define mejor el significado de libertad femenina. El pantalón de mujer forma parte de un movimiento histórico, una polémica […]

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TRAJE SASTRE. LA MUJER SE VISTE DE HOMBRE

No obstante, la mujer, mucho antes, había logrado integrar elementos del traje masculino en su atuendo: tejidos utilizados para la confección de prendas de hombre, chaquetas, corbatas…entre otros elementos caracterizadores de la imagen del “sexo fuerte”. 

Es en el lejano siglo XVIII, en los años previos, durante y después de la Revolución Francesa, cuando podemos encontrar el antecedente de lo que posteriormente se conocería como “traje sastre” o “vestido sastre”. Se trata del “vestido redingote” (del inglés ‘riding-coat’) y de su versión en chaqueta, denominada como ‘caraco’. De clara influencia masculina –ya vislumbrada en la ropa de la amazona o para montar a caballo o cazar- se distinguía tanto por el material, la ausencia de decoración y la presencia de solapas, cuello y, en ocasiones, hasta chalecos y corbatas.

CAMISA, UN CLÁSICO CON MUCHA HISTORIA

Camisa, un clásico con mucha historía


Sacó un montón de camisas y empezó a tirarlas, una tras otra, delante de nosotros, camisas de hilo fino y de seda gruesa y fina franela, que perdían los pliegues conforme iban cayendo encima de la mesa, cubriéndola en multicolor desaliño. Mientras nosotros las admirábamos, él trajo más y el suave y rico montón se elevó aun más: camisas a rayas, con grecas y a cuadros, del color del coral y en verde manzana, color de lavanda y naranja pálido, con monogramas de azul indio. De repente, con un sonido forzado, Daisy amagó la cabeza sobre las camisas y comenzó a llorar agitadamente. “Estas camisas son una preciosidad”, dijo sollozando, con la voz ahogada entre los gruesos pliegues. “Me entristece porque jamás he visto unas camisas tan… tan preciosas antes”. 

El relato anterior corresponde a un pasaje de la novela de F. Scott Fitzgerald El Gran Gatsby. Describe la emoción que provoca en Daisy Buchanan la colección de camisas de Jay Gatsby, su recién llegado vecino. Lo que en verdad seduce a Daisy no es cada camisa en particular sino la variedad de diseños, acumulada en un mismo guardarropa, que habla del poder económico de su  pretendiente. Esta diversidad expone con exactitud el gusto masculino, en materia de camisas, durante la década de los 20. Representa la culminación de un largo proceso de desarrollo de esta pieza emblemática de la vestimenta de los hombres en la que confluyen no solo aspectos funcionales y estéticos, sino también, y más recientemente, la puesta en escena de la masculinidad contemporánea, fuertemente vinculada al trabajo, estatus social y rol de proveedor.

La historia de la camisa se remonta al 1500 a.C., momento en que los egipcios, hombres y mujeres, adoptan el kalasiris, un rectángulo de lino delgado con una  abertura para pasar la cabeza. Bajo el Imperio Romano se le agregan mangas y se conoce como túnica manicata. En el medioevo y hasta el siglo XIV la camisa es una prenda interior de color blanco cuya principal función consiste en proteger la piel de la rigidez y aspereza propias de jubones (chaquetas) y vestidos. Simultáneamente, contribuye a mantener limpia la indumentaria exterior al operar como mediación entre esta y el cuerpo; tratado de maneras muy diferentes a las actuales desde el punto de vista de la higiene.

Durante el Renacimiento, la camisa emerge silenciosamente. La moda italiana ensancha las mangas para que una parte de la misma se asome a la altura de los codos. Los alemanes incorporan las ‘cuchilladas’, una moda de origen suizo que consiste en rasgar la superficie de las prendas exteriores dejando entrever lo que está debajo. En el siglo XVI, con la incorporación de los escotes cuadrados, la camisa, masculina y femenina, adquiere mayor protagonismo. Cuando se trata de hombres se exhiben una pequeña porción del escote y los bordes de las mangas. Ambas terminaciones se recogen con una cinta. En el caso del escote, el fruncido deriva más adelante en una pieza rígida y almidonada, la gorguera, que mantiene erguida la cabeza y simboliza la jerarquía de quien la porta. A lo largo de este proceso se incorporan elementos decorativos como bordados, deshilados, encajes, y se establece una escisión entre la parte que cubre el cuello y aquella que se extiende sobre el pecho, la espalda y los brazos. Ambas piezas pueden usarse por separado y adoptar indistintamente diferentes formas y sofisticadas estructuras

Hacia fines del siglo XVIII, luego de la Revolución Francesa, se produce un giro importante en la ropa masculina. La limpieza de líneas, característica de la indumentaria inglesa, incluye una camisa desprovista de ornamentación. El glamour se focaliza ahora en el pañuelo o corbata, que se enrolla alrededor del cuello de dos puntas y lo mantiene en su lugar.

A mediados del XIX la burguesía urbana europea institucionaliza como vestimenta masculina el terno oscuro y la camisa blanca, con variantes que dependerán de las normas de etiqueta en boga. Los volantes, por ejemplo, se usan exclusivamente en la noche. En 1879 la firma inglesa Brown, Davis & Co. patenta la primera camisa abotonada en el delantero, ‘estilo abrigo’. Hacia el fin de siglo la práctica de los deportes diversifica la indumentaria incorporando con prudencia la camisa de colores, específicamente para jugar cricket. Aparecen las camisas a rayas, que provocan el rechazo de un sector de la población masculina. Para las clases acomodadas la camisa blanca es sinónimo de respetabilidad y elegancia; una señal inequívoca de distinción ya que solo quien cuenta con una importante posición económica puede mantener su camisa inmaculada. La inclusión del color provoca confusión social. Entonces se inventan el cuello y los puños blancos. Y todo vuelve a ser como antes. 

Durante la Belle Époque se produce un auge de la vida social que se traduce en un revival de la sensibilidad dandy, estrechamente vinculada a la vorágine de la vida moderna. Los cuellos de lino blanco almidonados que coronan las camisas masculinas presentan variantes que dependerán del tipo de corbata elegida. En ese momento la firma estadounidense Arrow ofrece más de 400 modelos diferentes. La Primera Guerra Mundial paraliza el gusto por las extravagancias, que se retoma en la década de los 20. A pesar de lo anterior la búsqueda de la comodidad marca los principales cambios relacionados con la camisa masculina. En este momento los cuellos se unen definitivamente al cuerpo.   

La Segunda Guerra Mundial favorece el auge de la confección seriada estadounidense. La invención del nailon en 1939 y su posterior incorporación a la vestimenta cotidiana dan origen a las camisas “lavar y secar”, que resultan una bendición para las amas de casa de la década de los 50. Paralelamente, se amplía la oferta indumentaria debido a la fuerza que adquiere una nueva generación de consumidores: jóvenes que no desean parecerse a sus padres. La clásica camisa blanca es superada por nuevos colores, telas y estructuras. El cuello se modifica desde uno pequeño, en los 50, hasta otro con puntas muy largas y redondeadas, en los 60 y 70. El almidón y las barbas desaparecen paulatinamente.

En el contexto de la moda unisex, el torso se estrecha hasta imitar la forma de una blusa femenina. La camisa se lleva ahora sin corbata, con los botones abiertos.

Se fabrican versiones para hombre y mujer de un mismo modelo.

A partir de este momento la camisa se libera de las restricciones que suma a lo largo de casi un siglo, dando paso a una enorme variedad de posibilidades estéticas. Normas de uso relativas a edad, lugar y momento operan como único límite entre la corrección y el desacierto. Manteniendo una estructura estable a lo largo de la historia, modifica su apariencia simbolizando realidades tan diversas como el estatus social, el éxito económico, la juventud, el compromiso político y la igualdad de género.

La diversidad que impresionaba a Daisy Buchanan forma parte de la vida cotidiana de muchos hombres y mujeres.

Israel Rodríguez

EL USO DEL PANTALÓN FEMENINO, EN LA HISTORIA

El pantalón de mujer representó un movimiento revolucionario

 

La historia del pantalón de mujer, una prenda que representa libertad, comodidad, movimiento y que se convirtió en un clásico atemporal

Ninguna otra prenda en el mundo define mejor el significado de libertad femenina. El pantalón de mujer forma parte de un movimiento histórico, una polémica gran revolución. Desde el siglo XIX hasta principios del siglo XX, el traje compuesto por falda y saco era la norma de indumentaria entre las mujeres de clase media y alta. Cuando las mujeres de la alta sociedad en la década de los 30 sustituyen sus faldas para usar pantalón de mujer (una prenda vanguardista, atrevida y liberada), la evolución de la ropa de mujer cambió por completo.

En las portadas de Vogue USA, en 1933, el pantalón se convierte en el protagonista dentro de la publicación Rivera Days and Nights. Para este momento, la prenda aún era polémica, pero estrellas de Hollywood como Katherine Hepburn y Marlene Dietrich deciden vestir este traje de pantalón que generaría un escándalo en la opinión pública. Es hasta la década de los 50 que desaparece la concepción de que vestir pantalón es una forma de reemplazar al hombre.

Coco Chanel posa en su apartamento de París

Durante la Segunda Guerra Mundial, el pantalón de mujer comenzó a democratizarse en el momento que el género femenino comenzó a asumir trabajos más prácticos. Pero en realidad no es hasta la década de los 60 que esta prenda alcanzó una mayor difusión.

No podía ser alguien más que Gabrielle Chanel, caracterizada por ser una mujer con fuertes ideales y una visión de cambiar la moda, quien diera vida al pantalón femenino. Chanel toma esta pieza básica del armario masculino para convertirla en una representación de la mujer que se proyectaba al futuro con seguridad y libertad. Una vez introducida al mundo, es otro diseñador francés quien se encarga de consolidar esta pieza. En 1966, Yves Saint Laurent presenta un elegante traje de pantalón llamado Le Smoking. Este empoderador traje fue proyectado a través del lente de Helmut Newton, para transmitir a una mujer sensual y poderosa que confía en sí misma. Esa fue la fuerza impulsora para que muchos diseñadores inmortalizan la prenda.

El poder y sensualidad, característicos del trabajo de Yves Saint Laurent.

Le Smoking de Saint Laurent

La revista Life, en 1968, supone un manifiesto para la moda. Al comienzo, un columnista se refiere al traje de pantalón de Saint Laurent como una destrucción a las normas de género; mientras que con el pasar de las hojas una mujer opina que el traje es el look predilecto para la ciudad.

La década siguiente, el pantalón por fin se convierte en el uniforme favorito de la mujer a pesar de que muchas debían de seguir soportando las críticas, mayormente por parte de los hombres. A diferencia del traje de hombre, tradicional y conservador, la versión femenina adopta colores vibrantes, texturas más ricas y tejidos menos comunes. En este momento de la historia se lanza la película de Annie Hall (1977), convirtiendo de una vez por todas a la opinión pública en cómplice de la rebelión para popularizar este estilo.

 

Seguido de esto, vienen dos décadas donde el pantalón no se quedó callado. Pat Nixon, la primera dama de Estados Unidos, es retratada usando un traje de pantalón, rompiendo una tradición de años. Sin embargo, no fue hasta 1993 que el Senado de este país permitió el uso del pantalón.

Gabrielle Chanel luciendo pantalon y abrigo de leopardo.Coco Chanel con pantalones en 1935.

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Hoy en día el pantalón se ha convertido en el uniforme femenino, adoptando guiños de una rebelión política y de estilo. Mujeres al mando, como Angela Merkel y Theresa May, adoptan esa prenda para convertirla en una declaración pública de elegancia y estilo. Los diseñadores llenan las pasarelas de trajes que retan la parte de la historia conservadora y tradicional. El estilo empoderador se convierte de una vez por todas en un símbolo de unión y auténtica feminidad.